Друзья, я так рада сообщить, что наконец вышло мое нью-йоркское интервью с господином Майклом Корсом! Оно также доступно на сайте Harper's Bazaar.
Появление Smartwatch, запуск фотокамеры вместе с Fujifilm, а также трекеров активности, участвующих в благотворительной «Всемирной продовольственной программе». Кажется, вас всерьез увлекла тема «умных» гаджетов?
Признаюсь, это действительно так! Современного покупателя необходимо постоянно удивлять, и каждый из перечисленных вами проектов направлен именно на это. Скажем, идея создать камеру с Fujifilm пришла не просто так: мы заметили, что бум на цифровые технологии и Instagram в частности сменяется желанием людей вернуться к чему-то более осязаемому – к фотопленке, например. Я и сам постоянно использую пленочную камеру во время работы над новыми коллекциями, поэтому сотрудничество с Fujifilm стало довольно логичным шагом. Похожая история и со Smartwatch – мы знаем, что наши клиенты хотят оставаться на связи всегда, где бы они ни находились, и мы решили создать для них гаджет, который будет одновременно функциональным и стильным.
Несколько лет назад вы стали первым
Дело было три года назад, тогда Instagram только начинал быть невероятно популярным, но мы уже почувствовали тренд и решили не упускать эту возможность. Когда мы запустили ту рекламу, то знали, что все больше и больше людей засиживается в Instagram в поисках вдохновения и чего-то нового. У нас всегда была очень активная аудитория в Instagram, и реклама позволила нам расширить ее еще больше. Я думаю, что сегодня Instagram по-прежнему актуален. Прежде всего потому, что здесь все вращается вокруг красивых образов, а кому это может не нравиться?
Как лично вы и ваш бренд чувствуете влияние социальных сетей на вашу дизайнерскую эстетику и бизнес в целом?
Мне нравится думать, что социальные медиа – это такое всемирное trunk show. У нас есть клиенты со всего света, и мы можем поддерживать разговор с ними каждый день именно посредством социальных медиа. Они могут сказать нам о том, что им нравится или не нравится, а мы, в свою очередь, учитываем их пожелания при развитии бренда. Раньше представить подобный сценарий было просто невозможно, а теперь аудитория чувствует себя более вовлеченной и близкой к бренду, что очень ценно.
Когда вы только начинали свою карьеру, кто был для вас примером для подражания?
Сложно назвать кого-то одного! Мне нравился Рой Хальстон: он всегда был новатором и одним из главных игроков американского ready-to -wear 1970-х. Аззедин Алайя – гуру кроя и сдержанной роскоши. Я был одержим работами фотографа Рона Галеллы – его фотографиями Роберта Редфорда, Стива Маккуина, Джеки Онассис и Эли Макгроу. Эти люди всегда выглядели непринужденно, но при этом по-голливудски великолепно.
Сегодня бренды делают все, чтобы ублажить своего клиента: организуют показы по принципу «с подиума в гардероб», меняют сезонность, делают межсезонные и капсульные коллекции. Очевидно, что покупатель и продажи стали главным фактором и мотиватором в дизайнерской индустрии. Не кажется ли вам, что в мире и так слишком много вещей, и в скором времени люди устанут от такого стремительного ритма индустрии моды?
Согласен, я и сам частенько ощущаю некоторую чрезмерность, когда речь заходит о современной моде. Но с другой стороны, сегодня мы можем наблюдать гораздо больше людей, которые интересуются модой и стилем, чем когда-либо , – разве это плохо? Со своей стороны мы пытаемся немного замедлить стремительный поток выпуска новых вещей. К примеру, что касается круизной коллекции этого года, то мы не стали показывать большую часть образов во время презентации – полностью коллекцию можно было увидеть только после того, как она поступила в продажу. Но универсального решения проблемы чрезмерного производства одежды нет. Каждый дизайнер сам должен найти способ, который лучше подходит его бренду.
Вам бы хотелось поработать на масс-маркет бренд, как сейчас делает, например, Кристоф Лемэр для Uniqlo? Может быть, это и есть будущее моды – качественная одежда с хорошим дизайном и по доступной цене?
Я никогда не говорю «никогда». Но на сегодняшний день таких инициатив в моих планах нет. Наоборот, пока что нам интереснее сфокусироваться на развитии коллекций Michael Michael Kors и Michael Kors, чтобы привлечь разных клиентов.
К слову о вашей второй линейке, в последние годы можно наблюдать любопытную тенденцию – многие бренды избавляются от своих дочерних линий: например, были закрыты Marc by Marc Jacobs и Donna Karan, Burberry тоже решил объединить все свои линейки в одну. Но вы, кажется, прекрасно себя чувствуете, управляя множеством линеек своей марки. У вас не возникало мысли сделать нечто подобное?
В наших планах пока нет объединения линий. Но мода постоянно эволюционирует и с каждым днем становится более демократичной. В какой-то момент мы поняли, что люди хотят смешения люкса и масс-маркета , но при этом даже недорогие покупки им больше нравится делать в по-настоящему красивом магазине. У большинства современных женщин в гардеробе дорогая брендовая сумка может соседствовать с шлепками. Поэтому мы подумали, почему бы не сделать подобное смешение и в наших магазинах? За последние несколько лет мы открыли много новых магазинов, в которых одежда и аксессуары из первой линейки Michael Kors соседствуют с вещами по более демократичным ценам Michael Michael Kors. Покупателям такой подход нравится, а это главное.
Вы были одним из первых американских дизайнеров, приглашенных работать во французский модный дом – речь идет о назначении вас первым креативным директором в истории Céline в 1997 году. Как вы думаете, какие преимущества у вас были по сравнению с конкурентами? Почему тогда выбор пал именно в вашу пользу?
Несмотря на то, что Céline представляет собой классический французский дом моды, основой его ДНК всегда была дорогая и очень красивая спортивная одежда. Я же занимался дизайном такой спортивной одежды всю свою жизнь. Это моя страсть. Думаю, потому я стал для них лучшим выбором в тот момент.
No comments
Post a Comment